CHURCH'S と MASTER LLOYD

まだ続く「CHURCH'S」ネタ。

今日、125周年モデル（以下125と呼ぶ）を履き下ろした。
中古の古靴だから履き下ろしたと言うのはおかしいが、気分的には履き下ろし。



革の柔らかさが履き心地に直結していて、とてもフィットしてくる。
包み込まれるような感覚。
サイズも驚くほどぴったり。

左足の中敷きの下には、踵の調整用の革が仕込まれている。
これは、私が既成靴によく施す調整と同じ。
私は左脚の長さが右脚よりも５ｍｍほど短かく、しかもくるぶしの位置が少し低い。
この靴の前の持ち主は、私とほぼ同じ特徴の足と脚なのかもしれない。

この125のレースステイ部は、いわゆるアデレード型と言われるものである。
自分の靴で同じアデレード型と比較してみた。

　　　ＭＡＳＴＥＲ　ＬＬＯＹＤ　「ＳＵＲＲＥＹ」

御存知、ロイドフットウェアの靴で、クロケット＆ジョーンズ製。
１２５と並べてみた。

　　

アデレードというだけで、あとはずいぶん違う。
しかし、共通して見えるレースステイも実はずいぶん違う。

　

125は、レースステイをアッパー本体に上からかぶせるようにして縫い付けている。
ロイドは、レースステイをアッパー本体に潜り込ませるようにして縫い付けてある。
一般的には、ロイドのタイプが多いので、125のようなアデレード型は珍しい。
どちらかというと、サドルシューズのイメージだ。

　

そして、125には、内羽根の一番下の糸の閂がない。
一般的な内羽根モデルは、ロイドのようにここに閂があるか、革で補強している。


　

ライニング。
ロイドのライニングも柔らかでいいが、125のライニングが明らかに革が素晴らしい。

　

ライニングのかかと部分、いわゆる「滑り革」だが、125は裏革である。
ロイドは表革。ロイドの方が高級感があるように見える。

　

アッパーの革は、こうやって比べると125の細かいシボがよくわかる。



出し縫い。
ロイドは出し縫いの糸が上から見えないようにしている。
出し縫い糸は、ウエルトの細い溝（うっすらと見える）の中に埋まっているのだ。
チャーチはそういうエレガントさは求めないのだろう。
出し縫い糸は太く、露骨に現れている。



最後にソール。
125の方がヒールがずいぶんでかく見える。
これは、125が360°グッドイヤー製法で、出し縫い糸が靴の外周をぐるりと一周しているからだ。
イメージ的には、アレンエドモンズである。

土踏まずの絞りはどちらも素晴らしいが、125の方がグラマーだ。

ロイドは出し縫い糸を隠しているが、125は出し縫い糸は出たまま。
このような上級モデルでも、チャーチのポリシーは変わらないのか？

チャーチというメーカーは、エドワードグリーンのような靴は求めていないのだろう。
質実剛健、朴訥・・・そんなイメージを感じる。
個人的には大好きである。